Cómo podar frutales: Poda en vaso de pisos

Como podar frutales-poda vaso pisosPrimer artículo de una serie que se publicará acerca de los distintos tipos de poda de frutales, redactados de forma sencilla, con dibujos esquematizados y con la idea de que cualquier tipo de lector, independientemente de los conocimientos que posea, pueda realizar con éxito la poda de formación de sus frutales.

La formación en vaso es el sistema de poda de frutales más habitual y sirve para una amplia gama de especies. La variante que vamos a explicar, el vaso de pisos o vaso de secundarias, es un tipo de poda que se caracteriza por una rápida entrada en producción, aunque requiere un poco más de especialización que el vaso con despuntes. Formaremos el frutal rápidamente, ya que no vamos a despuntar madera destinada a formar la estructura del árbol, sino que las ramas principales van a crecer en longitud libremente. Cada año dejaremos un brote anticipado que dará lugar una rama secundaria, el cual conformará un piso. Formaremos tres pisos y al quinto año despuntaremos las ramas principales tras alcanzar la altura ideal.

La planta frutal de un año viene injertada a 15-25 cm del suelo y tiene un tronco único, de hasta 2,5 metros si es planta de año a raíz desnuda, aunque normalmente el vivero la envía al cliente descabezada a 1,20-1,40 metros para reducir volumen a la hora del transporte.

planta de vivero poda frutales

 

Poda de INVIERNO (Primer año)

En pleno invierno, recién recibido el plantón, se realiza la plantación en el terreno definitivo, y se descabeza el tronco. Previamente, y en todas las labores de poda de frutales, conviene revisar el estado de las tijeras de poda y afilarlas si es necesario, así como proceder a la desinfección de las mismas con lejía para evitar contaminar toda la plantación el primer día.

La altura a la que se haga el corte determinará la altura a la que se formará la cruz, desde la que partirán las ramas principales. Cada especie tiene una altura de tronco idónea, pero como norma general estaríamos hablando de unos 50 cm del suelo: 30- 40 cm en melocotonero y ciruelo, y 40-60 cm en albaricoquero, almendro o cerezo.

En el caso del almendro, dejaremos 1-1,10 metros si tenemos idea de mecanizar la recolección, para que el vibrador del tractor pueda atacar el tronco adecuadamente. Hay otras razones para dejar la cruz a más altura como puede ser el reducir los daños por conejos, jabalíes y otros mamíferos.

planta vivero poda frutales

 

En la poda de formación de ciertos frutales, como el almendro, hay que tener la precaución de una vez realizado este primer corte, eliminar la mayoría de brotes laterales si los hay (brotes anticipados), pero siempre dejando algunos en la parte superior, los cuales se reducen a 3-5 yemas por brote. La finalidad de esta operación no es formar las ramas principales a partir de ellos, como a priori se pueda pensar, ya que estos anticipados son débiles como para formar ramas principales y además en esta especie suelen tender a la horizontalidad. La idea es mantener un cierto número de yemas las cuales fabrican una serie de compuestos hormonales encargados de “llamar a la savia” y propiciar la brotación en primavera.

De no realizarse esta operación adecuadamente, y dejar el almendro “pelado”, el agricultor se puede encontrar en la problemática situación de que llegado el verano el plantón siga verde pero sin brotar, momento en el que los vendedores recibimos la común “llamada veraniega” en la cual la planta siempre es la culpable de todos los males… Ironía aparte, es de vital importancia realizar correctamente las primeras labores de descabezado, despunte y eliminación de anticipados.

 

Poda EN VERDE (Primer año)

Llegada la primavera las yemas más cercanas al corte brotarán dando lugar a varios brotes.

A comienzos de junio realizamos la poda en verde, mediante la cual nos limitaremos a eliminar con la misma mano los brotes del portainjertos si los hay y no tocaremos nada más.

 

Poda de INVIERNO (Segundo año)

Lo que en verano eran brotes ahora se han endurecido (lignificado) y pasan a llamarse ramos. Escogeremos los tres ramos mejor posicionados que formen un ángulo de 120º entre sí, que serán las futuras ramas primarias o principales. A poder ser que no salgan todos a la misma altura, sino separados al menos unos 10 cm. Todo lo que salga del tronco y no sean estos tres ramos se elimina, pasando a continuación las operaciones dentro de cada ramo.

Como norma general no despuntaremos primarias ni secundarias, de hacerlo se hará rebajando a un ramo anticipado. Las secundarias se forman igualmente de ramos anticipados. Vamos a ver como se procede:
Cada uno de los tres ramos tendrá brotes anticipados. Se escoge uno anticipado de cada ramo y se elimina el resto. Este anticipado formará el primer piso. Debe estar insertado en un ángulo de 45º respecto al principal y a 1,20 m del suelo. Al no despuntar los ramos principales la entrada en producción es más rápida. Solo se despuntarían si alguno de los inferiores es más largo que el superior. Se despuntaría preferentemente por un brote anticipado. Al final, el ramo despuntado queda a la altura del más alto.

Poda frutales - 2 añoPoda frutales - 2 año

Poda EN VERDE (Segundo año)

Las operaciones a realizar serán pinzar brotes que miren hacia adentro y eliminar chupones. Si hay frutos también se deben eliminar, ya que el desarrollo de estos frutos va en detrimento de un rápido crecimiento vegetativo que es lo que se persigue en estos primeros años.

 

Poda de INVIERNO (Tercer año)

Seguimos sin despuntar los ramos principales, que ahora con dos años ya son ramas. Solo despuntamos si ocurre lo anteriormente citado. De nuevo eliminaremos brotes que miren hacia adentro.
A 60 cm de la primera secundaria, seleccionamos un ramo en sentido opuesto y a poder ser con un ángulo de 30º que formará nuestro segundo nivel. Todo lo demás se suprime, excepto 3-4 brotes que dejamos a lo largo de las principales, separados un palmo entre sí. No despuntamos secundarias, a no ser que queramos abrirlas, entonces rebajamos sobre un anticipado más horizontal, o a la inversa.

poda frutales 3 año

Poda EN VERDE (Tercer año)

Llegados a este punto estamos ante el dilema de la cosecha. Si dejamos madurar la cosecha tendremos ingresos, si la eliminamos, el árbol tiene más fuerza y completará antes su formación. No hay una norma básica, depende de cada especie y variedad y de cada fruticultor en particular.

 

Poda de INVIERNO (Cuarto año)

Continuamos sin despuntar ramas principales, y escogemos el brote que formará el tercer nivel, esta vez con un ángulo de 60º respecto a la rama principal y abierto (que no sea erecto, que no mire hacia arriba). Como siempre en este tipo de poda, en caso de tener que despuntar ramas principales, porque empezaran a despoblarse o fueran “flojuchas”, rebajaríamos por un ramo anticipado, que mirase hacia dentro o hacia afuera según quisiéramos abrir o cerrar el árbol.

Poda frutales vaso - 4 añoPoda de INVIERNO (Quinto año)

Ahora sí, rebajamos ramas principales por brotes anticipados, ya que no nos interesa tener más altura, y con esta última acción finaliza la poda de formación en vaso de pisos.

 

El mildiu de la patata

mildiu patata

La enfermedad conocida como tizón o mildiu de la patata es producida por el hongo Phytophtora infestans. Se trata de la enfermedad criptogámica más importante que afecta al cultivo de la patata, produciendo cuantiosas pérdidas económicas alrededor de todo el mundo.

Los principales factores que favorecen la aparición de la enfermedad son las altas humedades (90%) y las relativamente bajas temperaturas (10-20ºC), todo esto con cielos cubiertos.

La dispersión del inóculo se realiza por insectos, lluvias y viento, riegos por aspersión, gotas de condensación, etc. Suele aparecer inicialmente en las zonas de la parcela en las que se crean más encharcamientos.

 

Síntomas

Los síntomas iniciales del mildiu de la patata en la planta son la aparición de manchas de color verde claro, convirtiéndose en necróticas cuando la enfermedad se presenta más avanzada. Además en el envés de las hojas se pueden desarrollar manchas de moho blanco.

Los tallos también son afectados, volviéndose quebradizos por las zonas afectadas.

Los síntomas en el tubérculo comienzan con una podredumbre seca y superficial, de color marrón rojizo, avanzando hacia el interior del tubérculo.

sintomas mildiu patata hojaDaños mildiu patata tuberculo

 

Control

 

- Químico

Momento

El control del mildiu de la patata debe realizarse de manera preventiva, cuando se den las condiciones ambientales favorables, antes de que se presenten síntomas visibles en campo. Para el control de esta “plaga, se debe tener en cuenta que los meses problemáticos podrán variar en función del clima de cada zona e incluso del microclima existente dentro de la parcela de cultivo, por lo que deberán tomarse como referencia y tener en cuenta el estado del cultivo dentro de la parcela y las condiciones climatológicas del lugar. La información se puede obtener de los avisos fitosanitarios de la zona, resultando conveniente emplear a nivel local una pequeña estación termopluviométrica para así obtener datos de temperatura y humedad.

Tratamiento

En situaciones de riesgo alto y durante la fase de crecimiento de la planta se aconseja la aplicación de fungicidas sistémicos, los cuales son curativos pero también preventivos, protegiendo el cultivo por un periodo de dos semanas. No deben usarse de manera indiscriminada (más de tres veces al año) para evitar la aparición de resistencias, siendo conveniente alternar materias activas con distintos modos de acción. Algunos ejemplos de materias activas autorizadas contra el mildiu de la patata son los sistémicos benalaxil, metalaxil, fosetil-Al, o el penetrante cimoxanilo, existiendo a a nivel comercial mezclas de varias de estas materias activas.

Si el riesgo es bajo y durante la fase del cultivo, se recomienda la aplicación de fungicidas de contacto que posean acción preventiva los cuales protegen el cultivo durante no más de una semana. Materias activas recomendadas son: compuestos cúpricos (oxicloruro de cobre, óxido cuproso, hidróxido cúprico), mancozeb, folpet,, clortalonil,…

Se debe conocer el pronostico de precipitaciones a corto plazo, ya que es un factor clave a la hora de escoger el fungicida, puesto que los que actúan por contacto sufren el lavado por lluvias, mientras que los penetrantes y sistémicos no son lavados, siempre y cuando transcurra al menos una hora desde la aplicación y el inicio de la lluvia.

 

- Medidas culturales

  • Empleo de semillas sanas y de variedades resistentes.

  • Rotación de cultivos.

  • Evitar la plantación en zonas especialmente húmedas.

  • Destrucción de posibles fuentes de infestación, como pueden ser las plantas enfermas y restos de cultivos anteriores.

  • En postcosecha se debe evitar el almacenamiento de los tubérculos con síntomas de infección, así como mantener una ventilación adecuada del lugar.

 

Artículo creado por:

Paula Sanz.Veterinaria para Novainsectos

José Bermejo. Ing. téc. agrícola en Agrologica

 

Riego por goteo desde depósito por gravedad y automatizado.

Riego por goteo desde depositoEl objetivo de este artículo es el de crear un sistema de riego por goteo casero, desde depósito, que tan de moda se está poniendo en pequeños huertos, huertos urbanos y jardines privados. Será un sistema automatizado mediante programador de riego a pilas, y sin necesidad de corriente eléctrica, todo explicado paso a paso a lo largo de un sencillo tutorial en el que no va a ser prácticamente necesario ningún conocimiento previo sobre el tema.

La principal limitación que nos vamos a encontrar en un sistema de riego por goteo a baja presión es que dependemos íntegramente de la presión que nos da la propia gravedad, y las electroválvulas convencionales, que son las que abren y cierran el paso de agua, requieren en el mejor de los casos una presión mínima del orden de 0,4 bares*. Esto significa que a priori haría falta un desnivel del depósito respecto a la electroválvula de al menos 4 metros de altura.

*1 bar=1kg/cm2=1 atm= 10 m.c.a

Para solucionar este inconveniente vamos a optar por una electroválvula para baja presión que funciona con tan solo 0,05 bares, es decir, 0,5 metros de desnivel.

Si nuestro terreno es llano y para garantizar que el depósito se vacíe completamente habrá que elevarlo del suelo. Dejaremos algo más de altura que los escasos 0,5 metros que requiere nuestra electroválvula de baja presión para compensar las posibles pérdidas de carga, que aunque pequeñas, todas las piezas del sistema producen (enlaces reducidos, codos, la propia tubería de riego, etc.).

Como llenaremos el depósito de 1000L con agua limpia del grifo, y esto no deja de ser un sistema de riego por goteo de andar por casa, no vamos a instalar filtro, con la idea de reducir al máximo  las pérdidas de carga. Si se tratase de un sistema para regar una finca agrícola desde una balsa sí que habría que disponer un sistema de filtración.

electrovalvula baja presionA la electroválvula de baja presión, que es de un diámetro fijo de 1-1/4″, le montaremos un solenoide para corriente contínua (DC) de 9-12 voltios, tipo LATCH y a bayoneta.  La elección del diámetro de la tubería de riego dependerá del caudal y de la presión disponible. En el mejor de los casos, si tenemos un pequeño número de árboles a regar, podemos reducir directamente a la salida de la electroválvula mediante sucesivos enlaces reducidos hasta conectar a tubería portagoteros PEBD 16 mm o 20 mm.

Si no estamos seguros de si tendremos caudal suficiente para regar todas las plantas, deberíamos calcular el caudal total que requiere nuestro jardín o huerto. Esto se hace fácilmente multiplicando el número de goteros por el caudal de cada gotero (L/h). Por su extensión no vamos a hablar de las fórmulas que se emplean en ingeniería de riego para dimensionar tuberías.

En lugar de ello, mediremos el caudal conectando una tubería de 16 mm o la que dispongamos en el momento, directamente al depósito:

 

  • Se extiende la tubería de riego hasta la zona a irrigar.
  • Se mide en ese punto el tiempo que tarda en llenarse un recipiente de volumen conocido.
  • Pasamos el resultado a L/h y comparamos con el caudal que anteriormente hemos calculado.
  • Si es superior al calculado no hay problema, si es inferior habrá que emplear una tubería de riego de mayor diámetro.

 

- Materiales

 

Riego deposito baja presion-materiales

Los materiales que se emplearán serán: pasamuros, válvula de bola, enlaces reducidos, codos, electroválvula de baja presión, solenoide, programador y pila, tubería de polietileno de diámetro variable según cada caso, tubería portagoteros y accesorios de micro irrigación (tapones finales, enlaces rectos, tes, injertos, etc), y finalmente los goteros.

Las únicas herramientas especializadas que forzosamente tendremos que emplear serán una o dos llaves de grifa para apretar todas las uniones de rosca (si trabajamos con diámetros de cierta importancia) y un punzón para insertar los goteros.

 
 

- Depósito de riego

 

Disponemos el depósito sobre el terreno. En nuestro caso hay una diferencia de cotas de 1,5 metros desde la base del depósito a la electroválvula, por lo que no es necesario elevarlo. Se han colocado bloques de hormigón para la correcta nivelación del mismo.

Riego goteo deposito

 

Para colocar el pasamuros se traza la circunferencia del mismo sobre el depósito, en su parte más baja, y se pincha este para a continuación poder introducir la herramienta de corte que empleemos. Seguidamente se recorta el plástico con cuidado de no sobrepasar la circunferencia que se ha marcado y se remata con la lima. Una vez terminado el orificio es hora de insertar el pasamuros, que se hace por el interior del depósito.

Riego deposito-pasamuros

Riego deposito-pasamuros2

 

Para ello se ata cualquier elemento que haga un poco de peso (un tornillo por ejemplo) a un hilo o cuerda y se introduce por la parte superior del depósito. Una vez se consigue sacar el hilo por el orificio antes practicado, se deja caer el pasamuros por el hilo, a modo de tirolina y ya se extrae con los dedos.

Riego gravedad deposito-pasamuros3

 

Para terminar la parte del depósito, se coloca la junta de goma, y se enrosca la llave de paso, en este caso una válvula de bola de 1-1/4″ de diámetro, sobre la que enlazamos la tubería de riego.

Riego goteo deposito-pasamuros4

 
- Electroválvula de baja presión y programador a pilas
 

El siguiente paso es simplemente conectar la tubería a la electroválvula mediante los pertinentes enlaces reducidos.

En este caso se ha empleado tubería de 40mm que conecta directamente a la electroválvula mediante un enlace mixto con salida macho, sin necesidad de reducir el diámetro. Se ha dimensionado con este diámetro dado que en el futuro el sistema irrigará un jardín y una plantación semi profesional de almendros, con varios sectores de riego, y se instalará una balsa de riego donde ahora está el depósito. Aguas abajo de la electroválvula se ha reducido a tubería de 25 mm que nos va a dar servicio a un pequeño huerto de frutales. El montaje se ha realizado aprovechando la existencia de una antigua caseta de aperos que se encuentra a escasos metros de la ubicación del depósito.

Programador riego rpe pro1RPE, que es la marca de la electroválvula y del solenoide, fabrica también sus propios programadores, tanto analógicos como digitales, que se caracterizan por la facilidad de uso, aunque se puede adquirir cualquier otro.

Nosotros por ejemplo hemos empleado un programador Galcon DC4 digital y de 4 estaciones dado que necesitaremos unas características particulares en el futuro.

Señalo esto para advertir sobre un contratiempo que algunas veces ocurre cuando se emplean programadores americanos o israelíes, con solenoides europeos, ya que utilizan códigos de color distintos. Si conectamos cables rojo-rojo y negro-negro lo que va a ocurrir es que cuando el programador ordene regar cortará el riego, y cuando deba de estar cerrada la válvula esté abierta. Tiene fácil solución; probar y si falla, con cambiar la posición de los cables, invertimos la polaridad y se soluciona el problema.

riego goteo por gravedad deposito

 

- Tuberías y goteros

 

Pasamos a extender la tubería portagoteros, de 16mm en nuestro caso, siempre en sentido descendente, y a pinchar los goteros con el punzón.

Emplearemos goteros no autocompensantes. Los goteros autocompensantes dan un caudal constante porque requieren de una presión mínima para funcionar, presión que no tenemos, por lo que seguramente nos darán problemas. En cambio, los goteros no autocompensantes dan el caudal en función de la presión, por lo que aunque nos dará un caudal bastante inferior al que marca el propio gotero, nos va a permitir regar muy decentemente. En nuestro ejemplo los goteros de 4L/h, con 1,5 metros de desnivel respecto al depósito, vienen a dar 1,5 L/h, de manera que puede ser muy aconsejable comprar goteros de más caudal.

Por otro lado, no estamos empleando filtro, y los goteros autocompensantes se obturan con más facilidad, con lo cual es otra ventaja. Finalmente señalar que no conviene emplear goteros de distinto caudal en un mismo sector de riego.

Pata terminar la instalación del sistema de riego por goteo, revisamos la instalación y activamos el programador, no si antes aflojar el tapón del orificio superior del depósito para que entre aire. De no ser así, cuando se riega se produce tal vacío que se deforma totalmente el depósito, incluida la jaula de metal si la posee. Como última recomendación, es interesante especialmente en verano, colocarle una lona de sombreo al depósito para protegerlo del sol y para que el agua no alcance altas temperaturas.

Con el riego funcionando y si nunca te habías enfrentado a este trabajo, muy posiblemente tendrás pérdidas de agua por la mayoría de conexiones de rosca, cuando en un sistema de riego desde depósito de estas características, por lo relativamente pequeño que es, no conviene que se pierda ni una gota de líquido.

 

- Recomendaciones para evitar pérdidas de agua en el riego por goteo

 

El teflón es indispensable en toda unión de rosca, y siempre hay que colocarlo en sentido horario, para que se apriete cuando roscamos la pieza. Si no se emplea pueden haber fugas de agua.

Todos los enlaces de polietileno a rosca que vamos a emplear para unir la tubería a otras piezas (llave de paso, electroválvula,…) se montan insertando primero los componentes en la propia tubería. Esto significa que se coge la tubería y se colocan las piezas por este orden: rosca, abrazadera, arandela de plástico y finalmente la junta tórica de goma. Se deja una separación entre el conjunto de piezas y el extremo de la tubería, para que la propia tubería entre bien adentro en el interior de la pieza.

Los cortes que hagamos a la tubería de riego han de hacerse perfectamente, bien perpendiculares, y si no se dispone de las herramientas adecuadas, se puede llegar a realizar con un cuchillo convencional (la arandela de plástico antes mencionada puede servir de guía para que el corte sea recto).

 

Patrones de almendro: pie franco vs. pie híbrido

patrones de almendro-franco-hibridoTradicionalmente el cultivo del almendro se ha limitado a las zonas más secas y con los suelos más pobres, cultivo que era posible mediante el empleo patrones francos, de semilla. Iniciamente estos portainjertos provenían de almendra amarga, los cuales fueron sustituyendose por los de almendra dulce, por ser bastante más homogéneos.  En España la variedad dulce empleada para patrón franco suele ser el almendro Garrigues, por tener un buen vigor y un sistema radicular de calidad, y de forma anecdótica, la variedad Atocha. En California la variedad más empleada para tal fin ha sido Texas.

En la década de los 70, los híbridos de melocotonero x almendro (Prunus persica x Prunus amygdalus) empezaron a ser conocidos en nuestro pais, de manera que a día de hoy en la elección de un patrón de almendro se puede optar por el franco de semilla o por los híbridos, y dentro de estos últimos hay dos principales: el GF-677 y GxN-15 (Garnem).

La presencia de almendros injertados sobre diferentes pies de ciruelo es testimonial, empleandose este patrón en suelos encharcadizos donde otros se pudren. Si se dan esas condiciones de suelo, la recomendación es no plantar almendros.

 

Patrón franco

 

Como ventajas principales de este portainjertos cabe señalar su alta resistencia a la clorosis férrica así como a la sequía, con una excelente afinidad con todas las variedades de almendro.

Su sistema radicular es potente, excava profundo, lo que además de hacerlo resistente a la sequía lo dota de un excelente anclaje al terreno , siendo muy difícil que se tumbe ningun ejemplar adulto a causa del viento.

Como puntos negativos indicar que requiere de una aireación y una permeabilidad del terreno total, dado que es muy sensible a asfixia radicluar y del cuello, y a la podredumbre de raices.

De emplearse este patrón en regadío, los suelos deberán tener una buena permeabildad y no se deberá mojar directamente el tronco de forma habitual.

 

Híbridos (GF-677 y GxN-15)

 

Su resistencia a la clorosis férrica es muy alta, aunque algo menos que el pie franco, no obstante soporta sin problemas hasta un 18% o más de caliza activa en suelos francos y arenosos, y un 13% en arcillosos.

El híbrido tiene un comportamiento respecto al franco superior en casi todo, confiriendo un mayor vigor a la variedad (sobre un 20% más) y dando unas producciones superiores. 

  • GF-677: de origen francés (INRA, Burdeos), es sensible a nematodos agalladores (Meloidogyne). A finales de los 80, CSIC-Aula Dei en Zaragoza obtuvieron su propio híbrido a partir de variedades autóctonas, sería el ADAFUEL.

  • GxN-15 (Garnem): obtenido por el CITA de Aragón por el cruzamiento de almendro Garfí x melocotonero Nemared,  posee características similares a GF-677 pero hereda la tolerancia a nematodos y la coloración púrpura de su progenitor Nemaguard. Por su tolerancia a dichos nematodos es el único recomendado en replantaciones.

 

 La tendencia actual respecto a los patrones de almendro es la siguiente: 

Con las necesidades de agua del cultivo cubiertas, 500 mm de agua de lluvia más un riego de 250 mm, el almendro, la decisión es clara (sin tener en cuanta otros aspectos particulares de cada caso), y responde al empleo de patrones de almendro híbridos, porque son más productivos. El GxN-15 (Garnem) por ser tolerante a nematodos, cada año va ganando terreno al GF-677, que continua en la oferta viverística por ser el más conocido más que por otra cosa. Vemos que con buenas condiciones hídricas la balanza está a favor de los pies híbridos. En secanos frescos con 400-500 mm, sería un tema a debatir ¿pero qué ocurre en secanos extremos?

Numerosas plantaciones de almendro continuan realizándose en secanos sin la posibilidad de implantar un sistema de riego, con precipitaciones de 250 mm, como en algunas comarcas murcianas, por ejemplo. En estas zonas, el pie franco es un patrón que muchos agricultores no han dejado de emplear pues les da una mayor confianza, ya que al cabo de unos años han visto caer la mayoría de los pies híbridos que plantaron, y perdurar los francos.

La bibliografía señala  que el patrón híbrido es superior al franco tanto en regadío como en secano, pero a pesar de que ambos son resistentes a la sequía, una diferencia según mi opinión, que puede estar equivocada, radica en que al inducir el híbrido un mayor desarrollo en la variedad, al fin y al cabo, tenemos árboles más grandes, que necesitan más alimento y sobre todo más agua. Si para colmo escogemos este portainjertos sobre variedades de almendro vigorosas de por sí, y realizamos la plantación en un terreno rico en nutrientes, bien nitrogenado, y demás, vamos a necesitar cantidades industriales de agua y al cabo de unos años la plantación se va a secar.

 

Polinizadores más adecuados en peral según variedad

Tabla variedades-polinizadores peralLa mayoría de variedades de peral presentan un alto porcentaje de autoesterilidad, lo que significa que cuando una variedad de peral se autopoliniza, el porcentaje de flores que dan lugar a fruto es muy bajo. Porcentajes inferiores al 5% se dan en muchas variedades como por ejemplo Ercolini o Peral de Roma, mientras que otras pocas variedades como la Conferencia, se consideran parcialmente autofértiles.

La tendencia de los últimos años ha sido que la superficie destinada al cultivo del peral ha descendido ostensiblemente. Muchas fincas se han abandonado por los bajos rendimientos obtenidos, siendo una de las causas más importantes el tema que nos atañe en este artículo; la mala polinización. Muchas de estas fincas eran plantaciones monovarietales con niveles de cuajado de fruto muy bajos a causa de la importante autoesterilidad existente, como ha ocurrido con la variedad Blanquilla (Agua de Aranjuez) que hace 10 años era la más cultivada en España (ahora es Conferencia). La forma de proceder para aumentar la baja producción, era la de emplear ácido giberélico (GA3) a caída de pétalos, con la intención de inducir la formación de frutos partenocárpicos (frutos formados sin necesidad de polinización).

La recomendación a día de hoy es la de diseñar plantaciones donde se emplean polinizadores en una proporción de al menos un 10%, que es la mejor forma de garantizar una correcta fecundación. Estos polinizadores deben coincidir en época de floración con la variedad polinizadora, así como ser ambas variedades intercompatibles. En la siguiente tabla se muestran una serie de polinizadores recomendados en función de la variedad de peral. Vemos que para el caso del peral Conferencia, se emplean normalmente las variedades Willliams o Red Bartlett, además de otras posibilidades.

 

Tabla 1. Polinizadores recomendados según variedad de peral.

Variedad cultivada  Polinizador recomendado 
Abate Fetel  William’s, Mantecosa Hardy, Buena Luisa, Conferencia, Buena Luisa, Ercolini, Precoz Morettini, Bartlett 
Blanquilla (Agua de Aranjuez)  Castell, Buena Luisa, Azúcar Verde, Ercolini, Tosca, Etrusca, Magallón (Leonardeta) 
Buena Luisa de Arvanches  Ercolini, Blanquilla, Mantecosa Hardy, Abate Fetel, Conferencia, Decana Comicio, Passa Crassana 
Castell  Ercolini, Blanquilla, William’s, Precoz Morettini 
Conferencia  Parcialmente autofértil, mejora con William’s, Bartlett, Limonera. 
Decana Comicio (Comice)  William’s, Bartlett, Mantecosa Hardy, Buena Luisa, Conferencia, Passa Crassana 
Ercolini  Castell, William’s, Bartlett, Buena Luisa, Magallón (Leonardeta) 
Etrusca  Abate Fetel, Ercolini, Precoz Morettini, Alexandrine Drouillard, Buena Luisa, Magallón 
Limonera  Ercolini, Bartlett, Mantecosa, William’s, Conferencia, Decana Comicio 
Max Red Barlett  Ercolini, Limonera, Mantecosa Hardy, Conferencia, Packham, Decana Comicio, Passa Crassana 
Manteca Hardy  Limonera, William’s, Bartlett, Buena Luisa, Conferencia, Decana Comicio, Passa Crassana 
Mantecosa precoz Morettini  Ercolini, Mantecosa Hardy, Passa crassana 
Packham Triumph  William’s, Bartlett, Conferencia, Decana Comicio 
Passa Crassana  William’s, Bartlett, Mantecosa Hardy, Buena Luisa, Packham Triumph, Decana Comicio 
Roma  Castell, Ercolini, Blanquilla, Mantecosa Hardy, Buena Luisa, Abate Fetel, Packham Triumph, Passa Crassana 
Tosca  Mantecosa Hardy, Precoz Morettini 
William’s  Ercolini, Mantecosa Hardy, Conferencia, Packham  Triumph, Decana Comicio, Passa Crassana 

 

Por supuesto, esta tabla y las de otras especies están en continua actualización por lo que se aceptan sugerencias o cualquier otro dato contrastado con el fin de ampliar la información ofrecida.

Para terminar, la siguiente tabla muestra la incompatibilidad entre variedades de peral. Tomando como ejemplo Ercolini, vemos que es incompatible con Blanquilla, Precoz Morettini, Abate Fetel y Tosca.

 

tabla alelos incompatibilidad peral

 

Aclarar que este artículo está enfocado desde el punto de vista de una plantación profesional, de manera que cuando se dice que Blanquilla de Aranjuez tenía una pésima producción, hablamos a un nivel comercial, para obtener unos beneficios económicos. Desde el punto de vista del aficionado a la jardinería, el cliente que nos llame para comprar un peral y nos pregunte si Conferencia o Williams es autofértil o Blanquilla es autoestéril, le aclararemos que la mayoría de variedades no son ni estrictamente autofértiles ni tampoco totalmente autoestériles, sino que hay distintos porcentajes de autofertilidad en función de la variedad y que casi siempre con una sola variedad se puede obtener fruta más que suficiente a nivel de huerto.

 

Cálculo de las horas frío de los frutales

calculo horas frio frutalesEstamos en otoño, los frutales van a empezar a perder sus hojas pronto y se acerca el momento de realizar las plantaciones. Un aspecto importantísimo a la hora de diseñar una plantación de frutales es la necesidad de horas frío (HF), puesto que si estas son inferiores a las requeridas por el cultivo obtendremos un fracaso total.

Los frutales de hoja caduca entran en fase de reposo con el acortamiento de los días y la llegada del frío, y durante todo el invierno van acumulando una cantidad de horas de frío. Cuando la planta ha recibido el frío suficiente, entiende que se aproxima un clima más benigno y entonces brota y florece, mecanismo conocido como vernalización.

En definitiva, las horas frío son la acumulación de horas por debajo de 7ºC, siendo cada hora de frío una hora por debajo de esa temperatura. La suma de todas ellas permite salir del reposo invernal al frutal, teniendo cada especie y variedad unas necesidades específicas.

 

Factores que pueden afectar a la acumulación de horas frío:

- Veranos muy cálidos retrasan la entrada en reposo de la planta, las hojas caen más tarde, requiriendo posteriormente acumular más horas frío para la salida de la dormancia.

- Inviernos poco fríos se traducen en que la planta no entra en reposo, lo hace más tarde, o durante menos tiempo del requerido, gastando parte de las reservas energéticas, que luego va a necesitar, en la floración y brotación.

- En sentido inverso, con otoños fríos se consigue un adelanto del reposo, cuanto antes se produce la defoliación, antes sale del reposo.

 

¿Que ocurre cuando un frutal no recibe las suficientes horas frío?

Los síntomas los observaremos en la brotación y en la floración. Si advertimos un retraso de la brotación, que algunas yemas vegetativas fallan o se caen (común en albaricoquero) y, en general, que el árbol sufre un crecimiento irregular y a veces más vertical, posiblemente estemos ante una falta de frío y el inicio de nuestros problemas.

La floración se retrasa igualmente y se prolonga en el tiempo más de lo habitual, siendo menor el número de yemas de flor y apareciendo incluso flores deformadas. Estamos ante una floración escasa, apreciable a simple vista.
Si, a pesar de lo anterior, observamos frutos que han conseguido cuajar, estos caen prematuramente por falta de nutrientes necesarios para su crecimiento. Los que finalmente se cosechan, son de calibre y calidad inferior, con poco color y firmeza.

Todo esto provoca, como es de esperar, una disminución muy importante rendimiento de la producción, proporcional a la falta de horas frío recibidas.

 

Cálculo de las horas frío.

 En primer lugar debemos acceder al histórico de temperaturas de la zona donde vamos a establecer el cultivo, fijándonos en la suma de horas frío de cada año, cuantos más años tomemos mejor.
Estos datos son publicados por el órgano competente de cada región y normalmente se pueden consultar a través de internet. Algunos ejemplos son:

Comunidad Valenciana http://riegos.ivia.es/calculo-de-horas-frio

Murcia http://siam.imida.es/apex/f?p=101:59:1232137711283843

Extremadura http://sw-aperos.juntaex.es/redarex/

 Con toda esta información disponible en la red, cada vez se emplean menos una serie de fórmulas matemáticas que dan una aproximación en función de las temperaturas mensuales.

La acumulación de horas frío se calcula desde la caída del 50% de las hojas, lo que viene a ser a principios de noviembre, hasta unos días antes del desborre de yemas, normalmente a mitad de febrero en zonas templadas (+ 15 d si se trata de zonas frías y -15 d en caso de zonas cálidas).

 

grafico horas frio frutales

 

El dato obtenido lo comparamos con la cantidad de horas frío de la especie que queremos plantar. Dentro de cada especie, hay variedades con importantes variaciones, y en Agrologica vamos a ir publicando los datos que disponemos a nivel de variedad. En el cerezo, la variedad “Early Bigi” requiere de la mitad de horas que una variedad tardía tradicional. En zonas cálidas murcianas el ciruelo japonés se comporta mejor que el europeo al requerir menos horas frío.

 

Medidas a tomar en caso de falta de horas frío

La elección varietal es lo más importante, pero si con todo esto, existe una falta de horas frío, podemos tomar algunas medidas:

Hasta 2010 se empleaba la cianamida de hidrógeno (nombre comercial Dormex), que servía para inducir esas 100-200 horas frío que muchas veces faltaban. Estos tratamientos se realizaban cuando el árbol había recibido más de la mitad de las horas de frío necesarias, lo cual para hacerlo bien se iban mirando la acumulación de horas frío semanalmente. Si no se disponía de estos datos la época venía a ser sobre mes y medio a dos meses antes de la floración.
A día de hoy dicha sustancia está prohibida, y ha sido sustituida por productos a base de calcio o nitrógeno que ayudan a romper el reposo invernal.

Todas las operaciones cuyo fin sea adelantar la caída de hoja, como la defoliación química o el sombreo de la planta empleando agua con cal en aspersión, adelantan la dormancia.
Algunos frutales, si se podan pronto, el periodo de reposo termina antes.
Si dejamos de regar una vez cosechada la fruta, conseguimos el mismo fin.
En días muy calurosos, si mojamos las yemas, estas se enfrían y evitamos que el calor retrase el reposo.

Estas medidas consiguen una entrada en reposo más rápida y, en definitiva, una floración más precoz, pero por otro lado aumenta el riesgo de daños por heladas, si se dan heladas tardías en nuestra zona.